| msmsilich | Дата: Вторник, 20.09.2011, 19:47 | Сообщение # 27 |
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Имя: Сергей
Авто: Урал
Город: Екатеринбург
Репутация: 0
Статус: Не в сети
| Quote (shureken) даже на карбюратор знакомые ставили автозапуск
Инжекторные стоят на автопрогреве ночью, считается, что на карбюраторные так не получится...
Однако, если дополнить карбюратор контроллером автоподсоса, то вполне получится.
Автоподсос делается по такой схеме:
Сам моторедуктор управления заслонкой выглядит вот так:
На машине это так:
Машины могут быть с любым количеством цилиндров.
Единственный минус такой системы - она сцепление не выжимает, а так все не хуже живого человека
Тюнинг автомобиля своими руками: плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light),автоматический корректор фар, иммобилайзер.
|
| |
| |
| Астроном | Дата: Среда, 21.09.2011, 00:37 | Сообщение # 28 |
Бывалый
Группа: Club Member
Сообщений: 299
Имя: Алексей
Авто: 21412, 214122
Город: Оренбург
Репутация: 0
Статус: Не в сети
| Теплый руль тоже не плохо: http://www.drive2.ru/cars....1893954
Подогрев руля, "сделай сам!"
С покупкой машины прошлой зимой задался вопросом: а собственно почему в такой замечательной, напичканной всякими удобными фишками машинке, нету такой простой и очевидной вещи, как подогрев руля? Через час, проведенный в поиске информации, понял — вещь не такая простая, и не такая очевидная. Из популярных машинок уровнем ниже бизнес-класса этой опцией может похвастаться Опель Корса, причем почему-то в более старшей Астре этой опции уже нет ни за какие деньги. Вывод напросился сам собой: руки мои, и греть их придется самому.
Год пролетел незаметно, совершенно неожиданно (а как же еще?) наступила зима! На улице -20, заводим, смахиваем снег, садимся (как выяснилось — в ледяное кожаное сиденье, но о ремонте подогрева уже сказано достаточно, на это ушел первый зимний вечер), и хватаемся руками за ледяной руль. Хорошо хоть, в отличие от многих других машинок, дефлекторы в торпедо можно направить на руль, и через каких нибудь пару минут замерзающие руки начинают оттаивать на теплом ветерке. Но до этого момента — руль перекидывается из руки в руку, как картошка из костра. Желание облегчить себе жизнь вспыхивает с новой силой!
Итак, наконец то дошли до дела  Снимаем руль (не раз описано на форуме), смотрим на осиротевшую рулевую колонку. Странно, но на ней есть абсолютно не нужный прямоугольный вырез около "улитки", а на баранке с обратной стороны есть углубление в форме кольца шириной около 1см. Единственное объяснение — на какой то из моделей PSA с этими деталями рулевой есть подогрев, с подведением питания через скользящие контакты, как я и собирался делать! Интересно, но для нас это означает небольшое облегчение жизни, ибо меньше переделывать.
Самое сложное (а точнее просто муторное) заключается в том, что надо снять с руля кожу, сделать, собственно, подогрев, и одеть кожу обратно. У меня этот процесс усложнился еще тем, что на версии Exclusive руль с подложкой (трогал кожаный руль от простой версии, он твердый, если постучать по коже, аж звенит), а подложка приклеена и к коже и к ободу руля, при этом очень непрочная, и легко рвется. Но приноровившись, я все таки стянул шкуру с руля с минимальными повреждениями подложки (по окончании сборки убедился, что они совершенно незаметны). В принципе все просто — разрезаешь центральную (стягивающую) нить с шнуровки, удаляешь ее, и аккуратно отклеиваешь кожу. После снятия удаляем с обода остатки клея, и получаем приятный на ощупь пластиковый руль (пластик очень хороший, мягкий и цепкий).
Далее нам понадобятся: проволока медная лакированная, 0.2мм, длина обмотки — 7-8 метров. Провода многожильные сечением 0.75, 2 маленьких винтика, гайки к ним, паяльник, флюс, припой, двухсторонний текстолит тонкий (0.5) или листовая медь/латунь, изолента, капроновая нитка (как на руле), иголка, клей "момент", суперклей, , токопроводящая смазка (графитная).
Руль размечаем маркером для аккуратного наматывания проволоки — верхнюю дугу (от шва до шва) я сделал с шагом 2.5см, от шва вниз 25 витков с шагом 1см, дальше (нижняя дуга) шаг примерно 1.5см (точно не помню, но в итоге должно выйти примерно 77 витков — длина 1 витка около 9см, в сумме будет 7-8м проволоки). Окружность руля — около 118см. Нужно это для того, чтобы руль подогревался целиком, но первыми оттаивали основные ухваты для рук (в принципе это индивидуально, но я за руль в основном держусь в районе верхних спиц, ниже швов). В нижней спице (я делал в правой, без разницы, в нижней — потому что там меньше хватают руками и соответственно ниже нагрузка) сверлим 2 отверстия для вывода концов проволоки. Если открутить "клавиши" клаксона, то понятны места сверления — справа и слева от "пенька" контакта, сверлить горизонтально (там тонкий пластик в этом месте. На верхних спицах я сделал "петельку" из проволоки, чтобы их тоже грело. Там, где проволока не держится сама, ее приклеиваем изолентой, также я обернул 1 раз изолентой по внешнему краю руля, чтобы витки не сползли в ходе натягивания кожи. Впоследствии изолента никак не заметна, но жизнь облегчит. Важный момент — проволока очень тонкая, и работать с ней надо аккуратно, ни в коем случае не заламывать ее, дабы не поиметь проблемы в будущем. В местах швов по краям верхней дуги я сделал надрезы на пластике, чтобы избежать этих перегибов, и плавно опустить проволоку на дно углубления под шов, и потом поднять ее оттуда.
Перед началом намотки важно качественно спаять зачищенный конец нагревательной проволоки с обычным проводом, а место пайки (если сделать ее аккуратно) как раз втыкается в просверленную около нижней спицы дырку, так что изнутри руля точит провод, а снаружи проволока. В конце делается то же самое, небольшой запас (4-5см) рабочей проволоки укладывается изгибом на спице.
В итоге мы имеем обмотанный проволокой руль, а внутри торчит 2 провода длиной сантиметров по 20. Меряем сопротивление нашего нагревателя — примерно расчетные 4Ом, у меня получилось 3.9Ом.
В центральной части руля, где голый алюминий, сверлится дырка, в которую закручивается винтик, он прижимает один из проводов к каркасу руля (он выполняет роль "земли", так как насажен на вал рулевой колонки). Со вторым проводом сложнее — из листовой меди/латуни изготавливается кольцо, по форме углубления в баранке сзади (диаметров около 11см, ширина кольца около 1см). Я делал его из двухстороннего текстолита, но это гемор, поскольку придется соединять две стороны перемычками. В общем лучше из листового металла В этом кольце вы увидите углубление, понятия не имею зачем оно там. Причем оно есть и изнутри руля, практически готовая дырка. досверливаем ее, просовываем наш провод, припаиваем его к кольцу, кольцо суперклеем клеим у рулю. В итоге у нас есть контактное кольцо на руле, провод выведен внутрь. Провода внутри раскладываем вместе с проводами клаксона, благо зажимы там большие.
Натягиваем нашу шкурку обратно на руль, приклеиваем кожу к спицам, зашнуровываем как было, и собственно руль готов Еще раз проверяем сопротивление, уже между каркасом руля и контактным кольцом. Должно быть точно как в предыдущем шаге, значит все спаяли качественно. Кольцо намазываем смазкой, дабы не скреблось об наш скользящий контакт, не искрило, и вообще все было культурно.
Теперь на очереди рулевая колонка. Нам понадобятся: обычный провод 0.75, тонкая металлическая пластинка, предохранитель на 10А (на эту тему подробнее дальше), выключатель маленький черный, с циферками I-0, самый распространенный на радиорынке, выдерживает (по маркировке) 5А при 230В и 10А при 110В.
Из металлической пластинки делается контакт, который будет скользить по нашему кольцу. Я сделал его в виде кольца, согнутого из узкой полоски, на одном из концов полоски ответвление буквой Г, отогнутое в сторону (оно приклеивается к подрулевому переключателю), концы полоски стянуты винтиком с гайкой, он же зажимает конец провода. Делаем по месту, в принципе там все понятно. Провод от этого контакта у меня идет к предохранителю (плавкий на 10А, в держателе-капсуле "на провод"), но его можно не делать, если у вас нет фаркопа. У меня его нет, но этот ньюанс я обнаружил уже после завершения работы над рулевой колонкой. От предохранителя (или сразу от контакта) провод идет к выключателю. Выключатель я врезал в пластиковый кожух рулевой колонки прямо за "ухом" круиз-контроля. Место там под него очевидное, главное чтобы выключатель не уперся в основание круиза. От выключателя провод идет вместе со жгутом проводки от подрулевого, и выводится к компу за водительским бардачком. Теперь смотрим на верхний блок предохранителей, там где подогревы и электроприводы сидений. Пятый справа предохранитель (а точнее место под него) — для подключения прицепа. За неимением оного место пустует, но разводка есть. Припаиваем наш провод к проводу из этого разъема, вставляем туда предохранитель на 10А, и вуаля… Все не работает Почему — да потому, что самая на мой взгляд очевидная вещь — нормальная "земля" на валу руля на практике отсутствует вал контачит с каркасом рулевой колонки через смазанные подшипники, которые работают изоляторами. Ну да это не беда, берем наш обычный провод 0.75, сдираем изоляцию с куска сантиметров 20 длиной. Смотрим на колонку снизу, видим "зазубренный" вал, по бокам которого ажурная конструкция рулевой колонки. получившийся из провода пучок медных жил пропускаем поперек через 2 дырки на этой конструкции, так чтобы он прилегал к валу (вал как бы отодвигает пучок, не дает ему быть натянутым прямо). Все это смазываем графитной смазкой, и получаем хороший скользящий контакт. Земля в наличии, заводим, включаем, через минуту чувствуем ощутимое тепло руля, особенно в местах основных ухватов.
Приятный бонус — в теплом гараже включенный обогрев нагревает руль до состояния "даже слишком теплый, почти горячий", и дальше не нагревается. Причиной тому отвод тепла каркасом руля, и увеличившееся сопротивление (вследствие нагрева проволоки), что приводит к уменьшению мощности. Точка равновесия удачна, и забытый включенным обогрев не превратит руль в гриль. Мои мысли насчет таймера или температурного датчика отпали сами собой за ненадобностью. Расчетная мощность обогрева = U^2/R = 15*15/4=56.5Вт.
Утром (-5) хронология следующая:
1мин — Руль в местах хватов прохладный, но гораздо теплее чем был. Верхняя и нижняя дуга холодные.
2мин — Места хватов комнатной температуры, дуги прохладные.
3мин — Места хватов еле теплые, дуги прохладные.
5мин — Места хватов уже греют руки, дуги комнатной температуры. Воздух из печки становится еле теплым, обычно в этот момент я начинал отогревать на дефлекторах окоченевшие руки.
Постепенно места хватов нагреваются до максимальной температуры, дуги становятся слегка теплыми, нагрев останавливается в точке баланса.
Собственно за первые 2 минуты я успел смахнуть с машины тонкий рыхлый снежок, и соответственно поехал с уже теплым рулем. То, что дуги нагреваются дольше, не мешает, поскольку перехватывать при езде их не неприятно, они лишь слегка прохладные, а тепло хватов нужно скорее чтобы отогреть замерзшие на улице руки.
P.S. — делал один, фотика нет, телефон грязными руками не хотелось пачкать… Так что если кому интересно — могу сфотать результат, по процессу помогу объяснениями, если вдруг кто захочет повторить.
Цена вопроса: 300 руб.
Сообщение отредактировал Астроном - Среда, 21.09.2011, 00:37 |
| |
| |
